Miłośnicy szampana w Polsce mają za sobą bardzo dobry rok. Dostępność czołowych butelek rośnie wykładniczo, co prawda ceny też, ale to zjawisko globalne. Natomiast pod względem dostępu do uznanych nazwisk wśród szampańskich „rolników” (récoltants-manipulants, RM) i takich dopiero pracujących na uznanie, dobijamy do światowej czołówki.
Wojciech Bońkowski MW
To zasługa importerów takich jak Terroiryści, Winoblisko, House of Bubbles, Lalou, Mielżyński, a od niedawna również Nowofalowi i Enoterra. Teraz na polską scenę szampańską energicznie wszedł poznański SPOT., który sprowadził wina z dwóch wielce obiecujących manufaktur.
Champagne Adrien Renoir
To jedno z najbardziej fascynujących nazwisk nowej fali producentów z serca Szampanii – w samym Grand Cru Verzy, w Montagne de Reims. Świeżą energię w rodzinną firmę tchnął przedstawiciel czwartego pokolenia Renoirów – młody Adrien, przejmując stery od ojca w połowie ostatniej dekady. Od 2020 certyfikowana uprawa ekologiczna z elementami biodynamiki, dzika fermentacja, dojrzewanie w dębowych beczkach oraz długie leżakowanie na osadzie – wina są głębokie, bardzo mineralne, o mocno zaznaczonej, niekiedy wręcz brutalistycznej strukturze, w stylu przywodzącym na myśl Égly-Ouriet czy Érica Rodeza.
92 Grand Cru Verzy Le Terroir Extra Brut
Pół na pół chardonnay i pinot noir, kompozycja oparta na roczniku 2020, praktycznie bez dosage (0,8 g/l). Szampan czysty, mineralny, o mocnej strukturze przywodzącej na myśl beczkowe burgundy (choć beczki jest tylko 20 proc.). Bardzo wytrawne, długie, słone, muskularne wino. (274 zł).
93 Grand Cru Verzy Les Vignes Goisses 2020
100-proc. pinot meunier z pojedynczej parceli zasadzonej w 1962 r., utrzymany w stylu extra brut (1,6 g/l cukru). Szczęśliwi posiadacze jednej z tysiąca butelek muszą się przygotować na mocne doznania – wino jest lekko zredukowane, wręcz lekarskie z początku, ultramineralne i purystyczne, kredowe, bardzo wytrawne, z wyraźną taniną. Nie pamiętam tak mocno zbudowanego Meuniera. Wino z pewnością będzie miało doskonała ewolucję w butelce, na razie przyda mu się dekantacja i duży kieliszek. (591 zł).
93 Grand Cru Verzy Solera Les Années
To z kolei czysty pinot noir z solery (réserve perpétuelle) prowadzonej od 2013. To druga edycja tego wina, zabutelkowana w 2022, z osadem usuniętym w grudniu 2023 – zatem samo leżakowanie na osadzie było krótkie, ale wino ma wielką głębię smaku dzięki udziałowi starszych win bazowych. Sporo palonego dębu, szczypta pieprznych tanin, zarazem jednak słodkie, niemal marcepanowe bogactwo, które dać może tylko czas. Jest to – jak u Renoira – wino stawiające na siłę wyrazu raczej niż na elegancję, z mineralno-strukturalnym rezonansem znowu przywodzącym na myśl Burgundię. Jeden z najlepszych przykładów „burgundyzacji” Szampanii, jaki degustowałem w ostatnim czasie. (687 zł)
Champagne Pertois-Lebrun
Ma swoją siedzibę w sercu Côte des Blancs – w Cramant, a do swoich win Blanc de Blancs używa gron z innych miasteczek klasy grand cru, takich jak Le Mesnil, Oger, Avize i Chouilly z imponującego areału blisko 10 ha. Historia domu sięga 1955 roku, gdy rodzinne majątki połączyli Paul Pertois z Cramant i Françoise Lebrun z Le Mesnil. Dziś piątą generację reprezentują bracia Clément i Antoine Bouret. Winnice są certyfikowane ekologicznie od 2023 roku. Do dojrzewania win bazowych używa się zbiorników stalowych, ale także jaj betonowych, dębu i amfor. Styl domu jest czysty, mineralny, wytrawny, z równowagą pomiędzy redukcją i utlenieniem, bez brutalizmu najbardziej skrajnych „rolników”.
91 L’Ambitieuse
100-proc. chardonnay z pięciu różnych grands crus (baza z rocznika 2019 pochodziła z Le Mesnil) z 50-procentowym udziałem solery. Po czterech latach na osadzie wino dozowane jest 1,5 g cukru. Jak na tak wytrawny extra brut zaskakuje miękkością i słodyczą dojrzałego jabłka, szarlotki. Profil tego szampana nie jest tak ostry i purystyczny jak wielu win rolniczych, dzięki czemu będzie stanowił doskonały wstęp do tego fascynującego świata dla mniej obeznanych winomanów. (237 zł)
94 Le Mont de Craie No. 17 2017
To wino klasy village skomponowane z czterech kredowych działek w Cramant. Leżakowane bez dębu wino bazowe przechodzi pełną fermentację jabłkowo-mlekową i leżakuje na osadzie 6 lat; dosage wynosi 1 g/l. Zdumiewa wyrazistością czystej solnej nuty, rośnie na podniebieniu jak orkiestrowe crescendo. Strukturalna równowaga pomiędzy potężnym, niemal burgundzkim ekstraktem, gęstą drożdżową fakturą, wytrawnym, ale dojrzałym smakiem jest absolutnie nadzwyczajna. Nie jest to może najbardziej kwasowe Cramant, jakie piłem, ale z pewnością jedno z głębszych. (429 zł)
94 Derrière Le Mont Aigu No. 13
To czyste grand cru Chouilly z pojedynczej parceli, wino o bardziej przejrzystej mineralności pomimo starszego wieku. Głębia i czystość smaku są na bodaj jeszcze wyższym poziomie niż w Cramant, wino, podobnie jak L’Ambitieuse, zaczyna się słodkim dojrzałym smakiem pieczonych jabłek, z czasem wydaje się jednak coraz wytrawniejsze i napięte, z imponującą strukturą. Potwierdza przynależność Pertois-Lebrun do czołówki szampanów RM. (442 zł)
Źródło win: nadesłane do degustacji przez importera.
